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中國西南之旅(四)虎跳峽 下

納西雅閣(Naxi Family Guest House)是從上虎跳走來的第一家客棧,就算不住宿,路過的旅客也會在這兒歇歇腳,補充飲水。

客棧是傳統的納西族建築,四面房舍合圍著寬敞的院子。艷黃的玉米掛了一整面牆,十足的農家風味。由於我們隔天就要往回走,在此過夜是最佳的選擇,辦理好入住手續,把背包放下,就離開雅閣繼續向前走。

接下來是徒步虎跳峽最有名的一段路,路窄而險, 呈之字形往復曲折,因為有二十八個轉彎,被稱做「二十八道拐」。

這段路果然要比剛才更難走。 旅伴固然爬得上氣不接下氣,載我的馬兒也不見輕鬆, 有時碰到路太陡,非要等到主人吆喝二聲,才心不甘情不願跨前幾步。我居高臨下,看著馬兒一步步在亂石間尋找立足點,萬一馬失前蹄,掉到奔騰的金沙江裡可是死路一條。

提心弔膽中,也沒忘了欣賞風景。在麗江的時候,每天看到玉龍雪山,就像天際線上不變的背景。此刻近觀雪山,幾乎能看清對面山峰上面的皺折,才感覺真正走進了山的國度。

無聲地走了一陣子,也許是為了打破沈默,嚮導忽然開口:「去年夏天陪澳門來的客人翻過哈巴雪山。每天睌上睡帳篷,走了三天才到那一頭的村子,我還是第一次翻過這座山呢。」

「看過了那邊的景色,這個就不算什麼了。」望著眼前玉龍雪山的峭壁,他若有所思地說。

旅遊的生意還不錯,然而二十歲的年輕人牽著小馬,每天守在橋頭迎接來自世界各地的旅客,是不是也曾興起出走的衝動? 從父輩繼承而來的基因之中,固守家園的納西農民和浪跡天涯的馬幫,哪一種會決定他未來的方向?



二十八道拐的盡頭,有個小小的茅棚。

茅棚裡的阿婆看到我們,連忙拿水果出來兜售。雖然價格是別處的兩倍,但是看在老人的面上,也就乖乖買了幾個。

休息了一下,嚮導把存放的飼料拿出來,讓辛苦的小馬飽餐一頓,我們則走出茅棚觀賞風景。 這裡視野極佳,站在山崖的岩石邉上,既可仰望雪山,也可俯視金沙江。 阿婆卻跟了上來,一邊說著我們聽不懂的納西話。

嚮導有些尷尬地解釋:過去是阿婆的果園,在那裡眺望風景,每人要收五塊錢。

這才知道阿婆是在這兒守株待兔,等著收過路費的。賣水果也罷,但是在這樣的野地, 看風景還要收費就令人啼笑皆非了。然而看到老婆婆焦急的模樣,不忍心和她爭執的人,只好掏錢出來。

這時又上來了一批遊客,阿婆撂下我們趕去,面無懼色地和外國人雞同鴨講起來。起碼有七八十歲了,在岩石上爬上爬下的身影略顯傋僂, 卻帶著山裡人特有的強韌。

或許真正的強者,並不是自以為年輕的我們。

二十八道拐是徒步路徑的最高點,繼續往前可走到茶馬和中途客棧,但是我們在這裡要回頭了。嚮導要趕在天黑前牽馬回家,我們則自行走回納西雅閣。

已經下午五點了,夕陽映照下的雪山光影交疊,呈現令人眩目的色彩。美景當前,我們不時停下來照相,等到發現太陽快下山了才有所警覺,剛才還清晰無比的山巒,已籠上一層深藍的陰影,只有山頂猶存著幾許餘暉,天黑已是指顧之間的事。

路還沒走到一半,雖說山路只有一條,但是在漆黑的深山裡,沒有手電筒可是寸步難行。 四周沒有房舍、一片沈寂, 也不知是不是心理因素,逐漸被夜色吞沒的山峰就像一群陰沈的巨人,在四周無聲地瞪視我們。

同樣的一座山,在白天壯麗開闊,夜裡卻完全是另一種面貌。 我加快腳步繼續趕路,然而滿佈亂石的下坡路並不好走,膝蓋因不斷的下坡衝擊而酸痛,腳趾也踢到石頭而瘀青。雖知目的地就在不遠處,我還是驚惶起來,彷彿是頭誤闖山神禁地的小獸。

是山神的教訓吧?警告我輕率地走進山的領域,卻不知心存敬畏。我跌跌撞撞地走著,直到納西雅閣的燈火出現在前方,才大大鬆了一口氣。

天已經全黑了。



今晚的住客很少,除了我們,只有一個美國人、三個波蘭人、一個瑞士人,儼然是個小小的國際村。寒冷的冬夜,客人都圍坐在院落的炭盆邊烤火。窩在雲南的深山裡,聽老外有一搭沒一搭的閒扯,還真是超現實的經驗。

很喜歡這家客棧的納西族老闆娘,直率親切,像紅紅的炭火般溫暖旅人的心。 吃完晚餐,乾脆就在廚房裡聊起天來。 或許是因為終於碰到會說中文的客人,老闆娘顯得特別高興。

「納西雅閣在外國的旅遊網站上很有名,可是本地遊客好像不多。」我提出心中的疑問。

「是啊。」老闆娘憨憨地說。「 也許是因為中國人喜歡殺價。但是我不喜歡講價,我們的房價固定,也不因旺季就抬高價錢。」

其實納西雅閣的價格很合理。 別小看這家位居深山的客棧,客房的陳設樸素,卻打掃得一塵不染,並不輸於麗江古城裡的旅館。除了附衛浴的套房外,也出租床位給單身的背包客。

早知道徒步虎跳峽的大多是外國人,卻沒想到在路上沒碰上半個中國遊客,也不知道是旅遊業剛起步,還是中國人認為度假是花錢享受,不應勞動的緣故。除了年輕的學生外,大部份的內地遊客惜步如金,只習慣坐車到旅遊景點走馬看花, 似乎還沒發現欣賞自然景觀最好的方法,就是運用自己的汗水和雙腿。

但是也拜此之賜,在人山人海的中國觀光景點,只要避開人潮走到車馬不能及的地方,就是海闊天空,另一個天地了。

老闆娘告訴我們,三天後她兒子娶親,會在客棧擺上幾十桌酒席。「以前的客人特別從澳洲來這裡參加婚禮,他自己的婚禮就是在納西雅閣舉辦的。如果可以,也歡迎你們留下來參加。」


納西族的傳統婚禮耶!真的想留下來,但是回程的機票已經訂好,我們就要告別眼前的大山大川,回到那朝九晚五、枯燥無味的上班生活。

But I have promises to keep, and miles to go before I sleep.

走出廚房,無數的星星在天上和我們眨眼。酸痛無力的膝蓋,提醒我明天還有一段山路要走,然而管他去的,至少我可以確定,今晚一定會有個無夢的好眠。



註:納西雅閣的電話是13087422492, 13988758424

Comments

Dear lotuslee:
真是驚險啊,
走在昏暗山路,眼見霞光攀到對面山頭的經歷我也曾有過,
旅客都會貪看前面壯麗的霞光山景,不知道絢麗和黑暗交替如此之速

在山裡是沒有浪漫可言的(否則就得在老經驗的帶領下享受節制的浪漫)


篤子

太陽就這樣「咚」的一聲就掉下去了,真的是令人措手不及。我是沒有在山裡走夜路的經驗,所以心裡毛毛的,其實這條路是很安全的。

最近讀了一本「眾神的山巔」,講爬喜馬拉雅的,那種程度的登山真是這輩子不用想的。

dear lotuslee:
台灣山裡的路一但暗下來,即使是林務局開的路(就是路基大又明顯,沒有許多障礙物那種),也一下子變的寸步難行,令人心慌。我覺得是眼睛能見時,路面上的些微變化根本不會放在心上,原路折返時天黑了(看不見)原先微小的障礙放大到難以適應,像微不足道的一個小落差或樹根,在黑暗中都足以讓你重重的摔跤。
即使是原路折回,還是會覺得像走不同的路上一樣陌生,我那次還疑神疑鬼以為走到岔路上,非常慌亂。最後是先到營地的同伴回頭來帶才平安。

登喜馬拉雅山...我也是,只要超過海拔5000公尺都在我的接受範圍之外....


所以我一直都覺得小時候聽的"嬉山莫嬉水"是超級騙人話

你們的體力真好...

又停筆了二個多月。這個禮拜空下來,應該可以補點東西了。

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